一、我国传统服装的两种基本形式 　　传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。

上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。

这可以说是我国最早的衣裳制度的基本形式。

上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。

衣，依也，人所依以避寒暑也。

下曰裳。

裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。

这种服制对后世影响很大。

衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。

《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。

深衣这一形制，影响于后世服饰,汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式,甚至现今的连衣裙也是深衣制的沿革。

二、我国传统服装在历代的演变 　　1、夏、商、周时期的华夏服饰 　　原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。

夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。

河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿,穿翘尖鞋。

这大体反映了商代服饰的情况。

周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。

深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。

　　2、春秋时期胡服的出现 　　春秋战国时期在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。

春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。

赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。

这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。

伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。

相关知识：“胡”是个模糊用语，在不同的历史时期，有时专指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时甚至还要更宽泛一些。

因此，胡服是指我国北方游牧民族的服装，他们为了游牧骑马的需要，多穿窄袖短衣、长裤和靴子。

沈括说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”一个“全”字，或者把话说得有点过分，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大。

　　3、传统冠服制在在汉代的确立 　　汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。

汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。

《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。

后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。

　　4、魏晋南北朝时期胡服的流行 　　魏晋南北朝时期，是我国古代服装史上又一个大转变的时期。

由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。

他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。

汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。

但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。

5、隋唐时期服装的转变时期 　　隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为我国古代服饰制度发展的重要历史时期。

男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。

但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。

此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。

这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。

　　6、宋代的服装趋于保守 　　宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。

宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。

穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。

总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。

　　7、辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 　　辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。

辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。

元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。

领型有右衽交领、方领和盘领。

下穿小口裤，脚穿络缝靴。

服色以白、蓝、赭为主。

此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。

　　8、明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大 　　明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。

清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代男子服饰可分为三种：汉族传统服装；满族民族服装；外来西洋服装。

清代袍的式样，是在汉族传统基础上加以变化，并吸取满族服装特点。

一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。

袍身用钮扣系结。

右衽大襟，圆领口。

皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。

马挂是清朝特有的服装。

它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。

直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。

三、我国古代妇女服装和梳装 （一）古代妇女的服装 　　1、汉魏时期已带有明显的女性化特点 　　妇女服装向来是服装中变化较大的部分，我国妇女的分为礼服和常服两种。

上古三代，妇女服装同男子服装基本相同，而仅在材料和纹样上有差异。

汉代妇女的礼服是深衣，而常服则是上衣下裙。

裙裳形制相似，而专称女子的下裳为裙，表明当时裙已带有明显的女性装饰特点。

魏晋南北朝时期，由于受少数民族服装的影响，妇女的服装由宽衣博带变为窄袖紧身，并继续发展了汉末以来的“上俭下丰”趋势，即上衣变得短小，而裙腰越来越高，加之下着厚底的重台履，突出体现了女性下体的长度，给人以修长之美感。

　　2、唐代的女装比较开放 　　唐代的女装，主要由衫襦、裙、帔帛三件组成。

唐初盛行窄袖衫襦和长裙，肩上披有类似长围巾的披帛。

盛唐时，还流行一种袒胸大袖衫襦，为贵族妇女的服装。

其特点是不著内衣，裙腰高至乳房之上，以大带系结，从而袒露胸部。

大袖衫襦的对襟，以纱罗等轻薄制品为面料。

所谓“绮罗纤缕见肌肤”，正是对这种服装的真实写照。

这与当时的思想开放有密切关系。

唐代妇女以体态丰腴为美，因而服装也渐趋宽大。

此外，当时妇女还盛行胡服和女着男装。

　　3、宋代的女装趋于保守 　　宋代妇女的服装，除北宋曾一度流行大袖衫襦外，窄、瘦、长、奇便是这时妇女服装的主要特征。

此时的衫襦式样较多，有圆领、交领、直领、对襟等，袖口窄小，下摆左右两侧有较长的开气。

总的来说，宋代妇女的服装渐趋保守，这与当时的社会状况和程朱理学思想的影响不无关系。

　　4、明代的女装以淡雅朴素为尚 　　明代妇女的服装，基本上沿袭唐宋，但衣裙的长短各时略有不同。

明初盛行窄袖衫襦、长裙、褙子，但礼服仍要穿大袖衫。

中期盛行大袖长衫襦，裙则变短。

明末则又盛行窄袖长衫襦，这与崇尚南妓服装有关，尤以秦淮一带妓女的装束为四方所仿效，其特点是以淡雅朴素为尚。

5、清代满、汉女装各有特点，并且相互影响 　　清代满族妇女的服饰，一般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。

汉族妇女有“男降女不降”之说，仍沿袭明制。

后期，满汉妇女装束相互影响，各自都有明显变化。

清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。

辛亥革命后，服饰禁锢被打破，加之西洋服饰工艺的传入，妇女的服装才产生了新的变化。

（二）古代妇女的梳装 　　1、古代妇女的发式 　　古代妇女的梳装，包括发式、化妆和首饰三大部分。

发式是人类最重要的装饰形式之一，发式与服饰的协调，能构成人物外表的整体美。

我国古代发饰可分为三大类型：披发、结发、辫发。

笄，即簪，早在新石器时代就已出现，从那时起，人们已开始由披发到梳理。

笄的用途有二：安发、固冠。

应用于古代男子和妇女的发饰中。

不仅如此，笄还是古代妇女是否成年婚嫁的象征。

上古三代，我国妇女的发式较为简单，饰物不多。

秦汉以后，发饰日趋复杂，从此，妇女的髻式就成为重要装饰内容。

历代著名的髻式有堕马髻、包髻、九鬟望仙髻、双髻、同心髻、高髻、宝髻、花髻、大拉翅等等。

　　2、古代妇女的化妆和首饰 　　妇女的基本化妆品为眉黛、粉、胭脂和花钿。

眉黛是供画眉用的，妇女画眉见于记载始于春秋战国，《楚辞，大招》中有：“粉白黛黑施芳泽只”之句。

只是古时女子画眉多拔去真眉，以所画假眉代之。

黛的颜色除用黑外，还有绿色，古称翠眉。

翠眉起于先秦，兴盛于南北朝。

唐代开始流行黑眉，这与杨贵妃的提倡有关，所谓“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉”(《全唐诗》卷474徐凝《宫中曲》)。

总之，古时女子画眉崇尚人工美，这与现代妇女崇尚自然美是不同的。

古代的粉，最初是用米碾为粉制成，或加之以红色，用以敷面。

到夏商周时，才出现了以铅为原料的白粉和以红蓝花、苏木等原料制作的胭脂。

胭脂又称燕脂、焉支、燕支。

古时把胭脂制成膏汁、粉类，还涂于纸或浸于丝绵，制成胭脂纸和胭脂绵，以便涂颊或用为唇脂。

花钿，又称花子、媚子，一般用金箔、纸、鱼骨、蜻蜒翅膀制成各种形状的饰物，将其帖于额间、鬓角、两颊或嘴角。

《木兰辞》“对镜贴花黄”中的“花黄”，古诗“眉间翠钿深”中的“翠钿”，均指的是花钿。

古时妇女的首饰包括笄、钗、步摇、梳等。

此外，还在耳、手、指上分别戴有饰物，分别称珥挡、钏镯、指环，但最初这些饰物的戴法和作用与现在不同。

　　四、我国古代的帝王服装和官服 　　我国古代帝王服装和官服可分两大类：一类是礼服(也称法服)，用于祭祀和大典，后从中又分出祭服和朝服等小类；一类是公服(又称常服、从省服)，用于一般性的正式场合。

西周初年，帝王和官员都以冕服为礼服，上衣下裳上绘有日、月、星、龙、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻的十二章纹饰，腰束革带，下穿舄。

依身份和用途不同，冕服又分为六个等级，服色为上玄下纁。

当时的公服是弁服，与冕服的区别是衣裳无章彩纹饰。

此后，冕服作为正式的礼服一直为历代沿用，直到清末。

汉代的朝服是冠服，头戴冠，穿深衣。

等级区别在于：①不同身份的官员戴不同的冠，如文官戴进贤冠，武官戴豸冠，御史戴獬豸冠等。

②冠梁的多少不同。

③佩绶的颜色和织法不同。

魏晋南北朝时正式官服多沿袭汉代的冠服，但也发生了一些变化，即帽和巾的流行。

巾到北周又发展为折上头(即后世的幞头)。

隋唐时，帝王和官员的常服为圆领袍，戴幞头，穿长靿靴。

等级区别在于：①品色衣，即以服装色彩区分等级。

皇帝为黄龙袍，官员一九品分别以紫、绯、绿、青为等级的标志。

②革带上饰物的质料不同，有玉、金、银、铁的不同。

③章服，唐代官员进出宫门，必带鱼符，作为身份证明。

品级不同鱼符袋饰不同。

宋代的礼服仍用冠冕，而一般公服是戴展脚幞头。

辽、金、元的冠服多沿袭汉族旧制，而在一般场合仍保持基本民族特有的服制。

辽金人多戴皮帽，元人戴盔式折边帽。

明代的公服又沿袭唐宋，只是官员戴乌纱帽，增加了以补服区分官阶的方法。

清代的冠服，基本上是用本民族的服装。

皇帝用于祭祀的衮服，上绣有十二章花纹，略存古制。

夏戴凉帽，冬戴暖帽，上缀牛纬，顶饰顶珠，有殊功者，皇帝还赏以用孔雀毛做的花翎，从一翎到三翎不等。

官服是带马蹄袖的圆领袍，挂朝珠，遇大典还要在官服上加披肩，也使用补服。

等级区别除补子外，还有：①顶珠色彩、质料不同。

②腰带的不同，皇室用黄带，宗室用红带，其他用石青或蓝色，带上所缀宝石、带扣也各不相同。

③袍上蟒纹数不同，三品以上九蟒，四至六品八蟒，七至九品五蟒。

　　五、我国古代的履制 　　原始人是赤脚行走的。

随着人类的逐步文明，鞋也应运而生。

上古三代时鞋就成为不可缺少的服饰品。

古代的鞋有许多种类，其中主要的有以下几种：舄：《释名》曰：“复(双底)下曰舄。

，”它是礼仪场合穿用的鞋，故为双底，以木制或注腊来防潮和保暖。

草鞋称屦，帛制称履，麻制称鞋。

其中屦、履、鞋穿用的较为普遍，所以曾先后成为各种鞋的通称，汉以前是屦，汉以后是履，宋以后是鞋。

此外，还有屐，它是一种木底鞋。

相传春秋时晋文公为纪念介之推制成的。

有平底和装齿两种。

靴，古称鞾。

《释名》曰：“鞾，跨也，两足各以一跨骑也。”皮制，有靿。

它是草原民族适应游牧生活的鞋制。

战国末年，赵武灵王胡服骑射，这种鞋制传入中原。